Voilà, nous avons rejoint Rio, qui est aussi, malheureusement, notre dernière destination. Et pour une fin, c’était pas mal choisi. Il y a de tout à Rio : la ville, la mer, les plages, les montagnes et les jungles.

Rio : les montagnes et la jungle

Ici, les montagnes se jettent presque à pic dans la mer, elles sont couvertes de forêt tropicale et elles laissent juste la place à quelques criques où l’on trouve des plages et juste un peu de terrain plats pour construire des quartiers. A Rio, chaque quartier est coincé dans une vallée, où entre les collines et la mer. Sur les pentes qui ne sont pas des falaises ou des roches, les habitants ont construit les favelas, qui sont imbriquées partout dans la ville.
Pour veiller sur tout ce monde-là, tout en haut sur un piton rocheux, le Corcovado, il y a la statut du Christ Rédempteur, les bras en croix. Sauf qu’il s’est pris un éclair sur la joue, ou quelque chose comme ça, et que du coup il est présentement emballé dans des échafaudages avec des ouvriers qui lui tapent dessus au marteau ; pauvre vieux !

Baie de Rio: Botafogo et le pain de sucre

Le Christ Rédempteur

Nous habitons sur une colline, dans un quartier qui doit être un peu le Montmartre de Rio, avec des brésiliens bobos et un petit tramway jaune pour monter jusque là. Juste en dessous, il y a le Barbès de Rio, et c’est là que la fête bat son plein… et c’est pas rien, au Brésil! Bain de foule intense, musique à fond et bien sûr, plein de canettes de Skol. Il y avait des concerts de Sambas et de l’électro-funk brésilien. Pour attirer les clients, certains bars affichent « Ici, il n’y a que de la musique brésilienne » : c’est le Brésil et ici, les autres pays n’existent pas. C’est un peu vrai quand même, faut dire! Ils sont très Braziou – Braziou. Imaginez qu’à la télé, vous entendiez « La Frrrraaance!!! » à peu près toutes les trois minutes… eh beh au Brésil, c’est comme ça, et dans les rues, comme vous ne regardez pas la télé en marchant, il y a des drapeaux partout. Et dans les boutiques de fringues, la moitié des étalages sont des vêtements jaune et vert. Si, si… c’est l’un des charmes du Brésil, on sent vraiment qu’on y est. Après, « Ordem et Progresso », faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus.

Le tramway de Santa Tereza

Une favela près de Santa Tereza

Avec tout ça, on monte et on descend, on n’arrête pas de marcher.
Depuis notre colline, nous avons marché trois heures pour atteindre le Christ Rédempteur ; on s’est fait tout une crête dans la forêt et on y a vu plus de singes en liberté que lors de notre sortie en Amazonie – la jungle urbaine, la vraie!
Et comme on est vraiment sport, on a enchaîné direct sur l’ascension du pain de sucre qui est juste à côté de la mer ; nous avons monté le premier tronçon à pied (200 mètres) et le reste en téléphérique (sinon, c’est escalade). Là-haut, nous avons découvert un contrejour imprenable sur le Christ Rédempteur.

La plage de Copacabana

Vue sur le Corcovado

Du coup, on est remonté à pied le lendemain matin pour prendre d’autres photos (en fait, ça nous a fait bien plaisir, ce petit coup des 200 mètres, c’est vivifiant, on arrive en haut tout trempé pour voir Rio, c’est super). Ensuite, nous sommes allés à la plage, pour se rafraîchir. C’est un peu comme ça, Rio, vaux mieux mettre son maillot de bain en se levant, on ne sait jamais.

Mathilde

Christophe

Le seul truc, c’est qu’on n’a pas pu aller au Maracanã ; l’entreprise qui gère le stade s’est fritée avec les clubs (ou le contraire) pour des histoires de guichets et ils ont annulé les deux matchs de notre semaine. Pfff.

Copacabana et Ipanema

Les deux plus grandes -et les plus célèbres !- plages de Rio ; 4 kilomètres de long chacune… Les cariocas viennent plutôt profiter du sable que de l’eau, ils ne se baignent pas beaucoup -en fait, c’est toujours comme ça, les brésiliens aiment barboter au bord. Ici, les femmes sont en strings, voir dans des très petits strings pour être vraiment très bien bronzées. La mode homme, par contre, ce sont des espèce de slips affreux, genre sous-vêtements. Mais ils ont l’air de se sentir bien dedans ; ils font du jogging mais en courant très lentement pour qu’on ait le temps de bien voir combien le jogging leur réussi. Bref, ça se la pète un peu, des fois. Il y a aussi des maîtres-nageur très beaux sous des tentes, très genre « Je suis musclé et je surveille efficacement derrière mes lunettes de soleil ».

Parasols à Copacabana

La plage d'Ipanema

Fin d'après-midi à Copacabana

Les vagues de Copacabana

Mais nous, on n’est pas du tout dégoûtés de partir, parce qu’on sait que dans quelques mois, on pourra aller à Paris-Plage.

On rentre…

A part ça, c’est un peu abrupt, mais en fait, on rentre. Ca fait un an qu’on est sur les routes et c’est la fin du voyage… Je ne sais pas si nous avons envie de rentrer, peut-être qu’on préfèrerait rester en voyage, mais, faut avouer, le Brésil – son soleil, ses kilomètres interminables, et ses cachaças – a peut-être bien eu raison de nous ; par moment, on se sent fatigué. Nous profitons d’une dernière après-midi de soleil, en regardant Rio, pour poster un dernier message : c’était super, le blog, on a adoré l’écrire, parce qu’on avait des lecteurs!, et puis vous lire, aussi. Et toutes nos photos sont en ligne.

Alors pour aujourd’hui, nous laissons à d’autres, le soin de rêver à de lointains rivages…

Page de publicité

Si,si. Ça manquait, non?
Alors voilà, c’est un nouveau magazine qu’on vous recommande, avec plein d’articles passionnants ; il s’appelle SHI-ZEN et ce sont des amis qui l’écrivent et qui l’éditent, sur le net ou sur papier.
Vous pouvez les retrouver sur Shi-zen. Vous pouvez vous faire une idée en feuilletant le numéro pilote. Le numéro un sortira le 22 mars. Et dedans, il y aura un article sur le volcan Kawah Ijen et les porteurs de souffre – île de Java, Indonésie-, illustré avec nos photos.
C’est pas chouette, ça?

Cachoiera et São Felix

De notre côté, nous avons été visiter un village, ou plutôt deux village jumeaux, sur le chemin du retour vers Salvador en revenant des montagnes.

São Felix

Cachoeira

On est passé assez vite, parce que les deux villages, nous, comme on marche très vite, en deux heures c’était plié. Aussi parce que ça fait parti des quelques endroits sur la terre où il est impossible de se loger décemment. Non, nous ne faisons pas les difficiles. Ca nous est déjà arrivé ailleurs ; soit c’est très cher pour être dans le couvent du XVIIIème siècle, soit c’est quand même cher pour être dans un taudis.
Donc, petit tour avec les bagages pour visiter tous les hôtels les plus décrépis de la Terre et puis s’en va.
Il y avait un marché, nous on aime toujours bien.

Marché à Cachoeira

Marché à Cachoeira

Le Candomblé : l’anniversaire d’Antonieta

Une dernière photo de Bahia

Nous sommes donc retournés vite fait à Salvador, bien contents de retrouver notre hôtel et les papis qui s’en occupent.
Il faut savoir que Salvador de Bahia compte un grand nombre d’adeptes du Candomblé, cette religion qui mélange catholicisme et cultes africains, pratiquée autrefois par les esclaves, aujourd’hui répandu parmi la communauté noire. Lors des cérémonies, les dieux viennent s’incarner dans certaines personnes de l’assistance, qui entrent alors en transe.
Les étrangers qui le veulent peuvent assister à une cérémonie qui est organisée par une famille, dans une maison.
Nous sommes tombés, par hasard, sur une cérémonie de Candomblé organisée pour célébrer les 60 ans d’initiation d’Antonieta (qui en avait 86). Beaucoup d’invités, très bien habillés. Nous étions très serré dans une pièce décorée, où il faisait très chaud. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Photo interdite.

Au début, il y a eu des danses très longues, de femmes en tenue de bahianaise, de très beau costumes. Trois hommes jouaient des percussions. Les chants étaient prononcés en Yoruba, langue nigérianne. Antonieta fait le tour de la pièce en dansant – elle était très vieille – et un hommage émouvant est prononcé.
Un homme et une femme sont entrés en transe et ils ont été emmenés dans une pièce derrière.
Ensuite, petits fours et verres d’eau, c’était une grande cérémonie.
Puis, la musique reprend. L’homme et la femme tombé en transe reviennent déguisés en dieux ; ils ont les yeux fermés et ils se dandinent d’un pied sur l’autre vu qu’ils sont toujours en transe.
Antonieta revient complètement déguisée, avec une très grosse robe blanche, une couronne dorée et d’autres attributs également dorés ; un sabre et un miroir. Elle danse devant l’assistance et elle est très acclamée, les invités sont très émus.
Ensuite, les deux dieux dansent, l’un après l’autre. L’assistance est transportée, c’était tout à fait splendide.

Paraty

Après, nous avons quitté Salvador de Bahia pour rejoindre directement une autre petite ville proche de Rio, Paraty. Là encore, bon, la ville était très jolie avec un centre historique impeccablement retapé -peut-être un peu trop pour nous. Les bâtiments sont presque tous des hôtels, des boutiques ou des restaurants. Quand on passe dans la rue devant ces endroits où la nourriture et les caïpirinhas sont fort coûteuses, on entend de la musique brésilienne comme on en écoute en France, style « La fille d’Ipanéma », genre calme, diffusé avec un niveau sonore raisonnable destiné à une clientèle cultivée désireuse de converser. Nous, on n’est pas très habitué.
Et puis du coup, nous avons aussi compris que nous avions quitté le Nordeste du Brésil, la grande région brésilienne où nous sommes restés, finalement, un mois et demi : déjà, on s’est tapé la pluie. Ensuite, l’accent n’est plus le même. Nous avions croisé des touristes qui nous avaient dit « Le brésilien, c’est moche ; quand ils parlent, on dirait de l’allemand ». On ne savait pas trop où ils avaient trouvé ça mais maintenant, on comprend mieux ; c’est pas « moche » mais c’est plus aussi joli qu’avant.
Bref, c’est plus pareil.
Paraty était inondé par la marée haute, ça lui donnait un petit air…

Les rues inondées à Paraty

Paraty

Enfin, on a trouvé des copains à Paraty pour une bonne soirée festive, avant de rejoindre notre dernière destination. Voilà, nous sommes à Rio, et c’est fantastique. Mais c’est probablement l’avant-dernier message du blog aussi…

La plage d'Ipanéma à Rio

Salvador de Bahia

Nous avons rejoint Salvador de Bahia, qui fut pendant deux siècles la capitale du Brésil aux belles heures de la canne à sucre, alors la seule richesse de la colonie portugaise à l’époque. Des millions d’esclaves furent vendus ici pour travailler aux plantations, pour la prospérité de l’ancien comptoir de cahutes qui est devenu la ville splendide de Salvador, avec ses églises remplies d’or. Aujourd’hui, c’est la grande cité africaine du Brésil, emblématique de ce pays métissé.

Le quartier historique de Salvador est la ville haute, ou quartier du Pelourinho, des églises et des maisons coloniales. Les bâtiments ont été rénovés sur le thème « Patrimoine mondial de l’humanité », avec des pousadas, des restos, des boutiques à souvenirs et, comme partout au Brésil, plein de manouches qui vendent de la pacotille (on ne doute plus qu’ils aient inventé le bracelet brésilien, même s’ils vendent plutôt des bracelets ou des colliers joliment tournés, en métal, avec des plumes ou des perles – les bracelets brésiliens, c’est bon pour les manouches de Bolivie qui naviguent sur le Mamoré).
A Salvador, le jour de fête, c’est le mardi (mais, pourquoi pas?) ; concert gratuit un peu partout dans la ville, sur les marches de l’église, groupes de tambour dans les rues, samba sur la place, skol et caïpirinhas un peu partout. Et aussi, démonstration de Capoiera, une des spécialités locales, mais là, il nous semble qu’il faudrait quand même se déchirer un petit peu plus, parce que sinon, les chinois vont se mettre à faire pareil mais deux fois plus vite. Pendant la journée, dans cette ville qui est aussi pieuse, voire dévote et superstitieuse, on peut visiter des églises somptueuses et faire des voeux à notre Seigneur Jésus de Bonfim (pour un $R, c’était l’occasion d’obtenir le Brennus mais Christophe n’a pas voulu transiger).
Depuis les quais de la ville basse, on peut prendre l’ « elevador » pour rejoindre le Pelourinho ; à l’intérieur, ce sont plusieurs ascenseurs « OTIS » -donc, en panne de temps en temps -.

Dans les rues de Bahia

L'elevdor de Bahia

La ville haute de Bahia

Salvador de Bahia – en fait, ici, on dit « Bahia » – a aussi un grand marché où l’on peut acheter des fruits, du manioc et des citrouilles pour pas cher, voire boire une bière ou manger des brochettes, ou encore profiter du caractère chaleureux des brésilien ; toujours souriants, accueillants, calmes, et c’est vrai qu’ils sont vraiment charmants et que c’est un bonheur de voyager au Brésil.

Sur la plage d'Itaprica

Enfin, Bahia marque l’entrée de la Baie de Tout les Saints, où se trouvent des îles. Nous avons été nous promener sur l’île d’Itaparica, un jour que la plage nous manquait ; à une heure de ferry, l’île vit à un rythme tranquille. Et c’est un peu toujours le même Brésil : des villages au bord de la plage où se sont implantées quelques pousadas pour les citadins en week-end, et puis des « barraca » au bord de l’eau où manger un poisson ou des crevettes. Toujours le même décor, le même menu, un peu la même ambiance, la mer très chaude, le soleil très fort, des chaises en plastique et des parasols, pas grand monde, « tranquil ». Mais avec Bahia au fond.

Zumbi des Palmiers

Et puis, comme nous ne vous cachons rien, nous avons vu ici une pauvreté que nous n’avions vu nulle part ailleurs ; beaucoup, beaucoup de mendiants drogués au crack, très maigres et affaiblis, y compris des femmes et des jeunes voire des très jeunes, qui dorment au milieu du trottoir, à l’endroit même où ils ont du s’effondrer. Des femmes enceintes également, certains par ici naissent avec peu de chances de s’en sortir.
Malgré tout ou pour cela, on vous présente « Zumbi des palmiers », grand résistant, insurgé, mort au combat, luttant avec ses hommes tout à la fois contre l’esclavagisme et le colonialisme portugais (1695), le héros des afro-brésilien.

Chapada Diamantina

Et puis, comme la randonnée nous manquait, nous avons rejoint « Chapada Diamantina », à l’intérieur des terres. Lorsque des diamants ont été trouvés là, les brésiliens sont accourus pour faire fortune, dressant des tentes, des toiles de tentes, enfin, disons, des draps jusqu’à construire un campement qui est devenu la ville de « Lençois » (ceux qui nous lisent sérieusement se souviennent que ça veut dire les draps). Lençois a eu son heure de gloire grâce à l’argent des diamants, c’est donc une jolie ville coloniale. Mais surtout, juste à côté, il y a des paysages magnifiques et des sentiers. Nous avions prévus un petit trajet qui nous paraissait honnête, avec à peu près 20 à 25 kilomètres par jour. Avant de partir, nous avons rencontré un français, un grand voyageur devenu une moitié de brésilien, qui nous a dit que, vu l’itinéraire qu’on avait prévu, il allait falloir « envoyer du paté ».
Bon, bah, là, faut reconnaître qu’il n’avait pas tort. Ils étaient durs, ces kilomètres, mais vraiment durs – on s’est même demandé si on ne nous avait pas refilé une carte en miles -.
Déjà, nous sommes partis tard le premier jour, parce qu’on était tributaire des horaires du bus qui nous emmenait au point de départ. Ensuite, un relief pas possible, une montée dans les cailloux, paysage désertique, cactus. Ensuite, descente dans une vallée tropicale. Puis montagnes russes pendant que le soleil baisse et qu’on finit par douter de pouvoir atteindre un hypothétique gite avant la nuit (option « tente chinoise » en perspective). Et puis, dans la forêt, impossible de distinguer les maisons au loin. Juste comme le soir finissait de tomber, on distingue une maison, c’était bien un gite, Jailson nous attendait, le soulagement.

Soir d'orage sur la Vale do Paty

Jailson et sa famille

Il y a onze maisons dans la vallée, très dispersées. Auparavant, ils vivaient nombreux de la culture du café mais tout le monde est parti, ils était plus de mille et ils sont quarante aujourd’hui. Les habitants vivent tout seuls, assez sommairement et très isolés puisqu’il n’y a aucune route, ils font un peu d’agriculture, et puis ils attendent les randonneurs. Et, ma foi, Jailson avait l’air assez content de nous voir arriver. Comme on arrivait sans guide, à la nuit, tout sales et crevés, il a dit « Vous êtes français, non? » Il était très gentil ainsi que sa femme, il nous a dit que la solitude ne lui pesait pas trop, avec les touristes qui passent.
Ensuite on a demandé le petit déjeuner à huit heure et il nous a dit que sept heures, ça lui paraissait plus raisonnable. Il n’avait pas tort.
On est reparti et ça a été une dure journée de marche, avec des kilomètres difficiles à arracher. On a mis pas moins de quatre heures à sortir de la vallée, puis on a été récompensé, en atteignant la crête, par un magnifique paysage : la vallée de Paty et ses quelques maisons, l’ivresse des grands espaces, une dernière fois.

Christophe sur la ligne de crête

Palmeiras, village de Chapada Diamantina

Bref, Christophe était tout frais, il a fait la journée en tong sans forcer, tout pimpant. Moi, j’ai fini complètement lessivée, avec les pieds démolis et j’ai jeté mes chaussures de marche, elles sont finies. Christophe a du aller m’acheter des tongs à l’épicerie.

On a mis de nouvelles photos en ligne (Bolivie et le Brésil jusqu’à Mangue Seco): vous pouvez les voir en allant sur l’onglet « Photos ».

Comme vous avez sûrement pu le constater, le blog a connu quelques problèmes ces derniers temps: une attaque de pirates turcs! J’ai tout remis en place et j’en profite pour signaler que si je n’ai pas l’honneur de signer la plupart des billets, je travaille pas mal en back-office sur le blog, le travail de l’ombre en quelques sorte (je suis sûr que ça doit parler à certains d’entre vous).

J’ai appelé le billet « Pipa, Natal et Mangue Seco », mais dans la même idée que le billet précédent j’aurais aussi bien pu mettre en titre « Especial Praia ».

Après ces deux dernières semaines de voyage, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est les milliers de plages qui existent au Brésil, et puis pas n’importe quelles plages : des plages bordées de milliers de cocotiers, des plages dont la température de l’eau flirte avec les 30°C (on se rafraîchit à peine…), des plages qui s’étendent à perte de vue sur des kilomètres, des petites plages bordées de falaises ou de dunes.

Voilà, maintenant, le décor est bien planté.

Praia da Pipa

Après la petite semaine passée chez Gian-Paolo et Paula à Récife, on est reparti vers le nord pour retrouver Bis (en vacances au Brésil) et Matthieu à Praia da Pipa.

Bis et Christophe à Pipa

Un mot sur Pipa: c’est un ancien village de pêcheurs qui est devenu un spot de surf dans les années 70 et qui est maintenant un des lieux branchés du nord brésilien, avec boutiques, restaurants, une multitude de pousadas et d’hôtels, des boîtes de nuits, etc…
Autant dire que maintenant des pêcheurs, il ne doit plus en rester beaucoup si ce n’est au sens religieux du terme (là par contre, ça doit battre des records).

Mais on était bien durant ces trois jours à Pipa, parce qu’on a revu Bis et Matthieu, parce que les plages bordées de falaises sont magnifiques, parce qu’on a pu récupérer de notre semaine hyper-chargée avec Paula et Gian-Paolo et parce que maintenant on maîtrise bien le dosage des caïpirinhas.

Natal

Après Pipa, on est encore remonté vers le nord jusqu’à Natal où on a passé cinq jours chez Fernanda et Matthieu, notre expatrié clermontois au Brésil.

Le bâtiment le plus célèbre de Natal, c’est le « Forte dos Reis Magos », une forteresse en forme d’étoile à 5 branches qui a été baptisée ainsi car sa construction a débuté le 6 janvier 1600, jour de l’épiphanie. Elle a été construite par les portugais pour protéger les côtes brésiliennes des français et des hollandais qui lorgnaient sur ces terres du Nouveau-Monde. Pour atteindre la forteresse, on longe une multitude de plage urbaine (propres !!!) et on peut ainsi profiter de véritables instantanés du Brésil: farniente à la plage sous le parasol, sirotage de « skols », caïpirinhas ou « eau de coco », et bien sûr parties de foot improvisées.

Natal

Partie de foot sur la plage de Natal

O maior cajueiro do mundo

Une des attractions les plus célèbres des environs de Natal, c’est le plus grand anacardier (arbre à cajou) du monde. Il s’agit d’un seul arbre qui s’étend sur plus de 7000 m² et 500 m de circonférence, ses branches plongeant dans le sol et ressortant un peu plus loin. Une véritable forêt à lui tout seul. Il est sensé encore grandir de 2 m chaque année mais là; il a pris toute la place possible et il va falloir déplacer la route et tomber quelques villas si les autorités souhaitent encore le laisser pousser.

Et puis, pour changer de la plage, on est allé un jour un peu plus à l’intérieur des terres pour se baigner dans de l’eau douce. Une ballade agréable au milieu des dunes et en pataugeant dans l’eau pour finalement se retrouver seuls sur une petite île au milieu d’un lac, avec une eau toujours aussi chaude.

Matthieu et Fernanda

Nous au lac

Enfin on a profité de notre passage à Natal, pour aller voir un concert de forró, qui désigne à la fois un style de musique et de danse très rythmée originaire du Nordeste.

On profite de ce billet pour remercier une nouvelle fois Matthieu pour son accueil à Natal.

Mangue Seco

Plage de Mangue Seco

Après Natal, cap au sud et la plage du petit village de Mangue Seco à la frontière entre l’état du Sergipe et l’état de Bahia.

Pour donner une idée du lieu, on commence par une petite citation de Jorge Amado, un des grands écrivains brésiliens: « La plage de Mangue Seco, la plus belle plage du monde – pour une fois je suis péremptoire ».

Alors est-ce que c’est vraiment la plus belle plage du monde ? Une chose est sûre, c’est que le lieu est superbe: une presqu’île bordée par l’océan et par le Rio Réal, un village aux rues de sable qui n’est desservi par aucune route, une plage immense bordée de cocotiers, des dunes de sable blancs et un soleil éclatant.

Plage de Mangue Seco

Plage de Mangue Seco

Et puis l’endroit est calme ; il doit y avoir 300 habitants. Et on a retrouvé les touristes « furtifs », ceux qui viennent pour une journée d’Aracaju ou de Salvador, qui se font transporter en buggy pour faire 1km jusqu’à la plage (quelles grosses feignasses, ces brésiliens!) et repartent avant la nuit tombée. Du coup, le soir règne une ambiance vraiment paisible.

Pêcheur à Mangue Seco

Maison dans les dunes de Mangue Seco

Comme on a trouvé une pousada bien tranquille avec jardin exotique et vue sur le Rio Réal, on a décidé de rester quelques jours dans ce petit paradis avant de reprendre la route pour la grande ville de Salvador de Bahia.

Et pour ensoleiller la fin de votre hiver, deux dernières photos:

Le spécial carnaval, avec plein, plein de photos… et même des films, et même de la musique…

Quelques petites informations pour bien comprendre :
Le carnaval commence le vendredi soir qui précède le mercredi des cendres, ensuite, c’est la fête nuit et jour sans s’arrêter pendant 5 jours dans plusieurs villes brésiliennes dont Récife et Olinda qui organisent des carnavals gigantesques.
Le carnaval est différent dans chaque ville du Brésil, en particulier parce que chaque ville a ses spécialités musicales.
La bière locale, c’est la Skol, une « lata » c’est une canette et on met « ão » en portugais pour agrandir, « latão » c’est donc une grande canette pour tenir le coup.
Bienvenu au Brésil, probablement le seul « pays métisse » du monde. Autrement dit, vous pouvez croiser un noir, un blanc ou un indien mais ici, ce sont les métisses qui font la foule ; un brésilien, une brésilienne, c’est avant tout un homme ou une femme aux origines multiples et bien souvent, indéfinissables. Rassemblés pour cette immense fête populaire et délirante qu’est le carnaval, les brésiliens sont inoubliables…
Quand un mot se termine par un « l » en portugais, on prononce « ou », donc ; C’est Carnavaou et c’est Braziou !

Enfin, on sait qu’on ne pourra pas vraiment vous dire comment était le carnaval, surtout parce que le carnaval c’est avant tout de la musique. On vous a quand même mis deux morceaux, pour agrémenter votre lecture…

Récife : O Galo da Madrugada

Le carnaval de Récife commence le vendredi soir avec un grand concert. Mais, la grande manifestation que tout le monde attend avec fébrilité, c’est le grand, le mémorable défilé du samedi matin qui s’appelle « Le coq de l’aube ». Ce « Galo da madrugada » est propre à Récife qui installe un coq géant sur un pont la ville – enfin une population qui a du goût en matière de symbole… Ce défilé attire plus d’un million de personne, certains avancent 1,5 millions. Disons qu’on ne se sent pas tout seul…

Le galo

Voici la chanson et le film qui vont avec :

Donc, feux d’artifice à 9 heures le matin, puis défilé des « trios électricos », en fait de très gros camions, haut de six mètres, en haut desquels on promène un chanteur célèbre, un orchestre, et des personnages déguisés. Les camions passent jusqu’à seize heures de l’après-midi, ce sont comme des sonos géantes (mais même quand les camions sont passés il y a encore de la musique, je ne sais pas trop comment ils font, ça ne s’arrête jamais). Ils convergent vers une place à laquelle, peut-être, on aurait pu arriver vivant mais rien n’était moins sûr.
Pour vous dire si c’est captivant, c’est qu’on les a regardé passer pendant plus de trois heures… Les gens étaient fous. C’était extraordinaire.

Au fond, un trio electrico

Les parapluies du frévo

Sur un trio

Encore des plumes

Il y a aussi des camions publicitaires – qui n’en mettent pas moins d’ambiance pour autant -. Ici, celui de la pitu, la cachaça populaire, avec une femme enfermée dans une bouteille et des canards.

Danseuse dans une bouteille de Pitu

Des canards Pitu

La foule brésilienne…

Enfin, comme on ne vous cache rien, l’ambiance est exceptionnelle mais disons que sur les coups de 4 ou 5 heures de l’après-midi, avec tout ce soleil et toute cette Skol… en certains endroits de la ville, ça chavire… Mais qu’importe, Récife est grand et le soir, le carnaval continue dans un autre quartier (avec ceux qui auront réussi à traverser le pont!) Il y aura d’autres concerts, d’autres défilés… pendant quatre jours…

Récife : le Frévo

A chaque coin du Brésil sa musique et sa danse ; à Récife, c’est le Frévo. C’est une musique très chouette et entraînante, qui se danse avec un petit parapluie arc-en-ciel. Ce parapluie est l’emblème de Récife, c’est celui que l’on voit partout sur les photos du « Galo ». Très difficile à danser, le Frévo, et spectaculaire…

Pour vous donner une petite idée, deux petits films:

Olinda

Le lendemain, nous sommes allés à Olinda dont le carnaval est également réputé. Comme Olinda est plus petite, ça donne l’impression d’être un peu plus calme, même si, lorsque l’ambiance bat son plein, il est tout aussi impossible de se déplacer dans les rues qu’à Récife. Ce n’est pas non plus parce qu’Olinda est classée « Patrimoine mondial de l’humanité » que ça fait une raison de boire moins de Skol à Olinda ou de moins pisser dans les rues, ce qui fait que c’est pareil, du point de vue faune et enthousiasme, mais dans un décor XVIème siècle et des petites rues. Du coup, pas de gros camions, mais des groupes de musique qui arpentent la ville, avec pas mal de cuivres et de percussions, et on peut les regarder passer tout de même plus facilement, ainsi que tous les gens qui les suivent en dansant…
Et puis, Olinda, c’est aussi la fête du déguisement et le haut de la ville est un véritable bal masqué géant ; presque tout le monde est déguisé et on peut vous dire qu’il y en a qui ont passé du temps à se préparer. Là encore, on reste des heures, c’est fascinant…

La foule à Olinda

Jesus avec une Skol

Des vraies bonnes sœurs

Vers 5 heures, ceux qui n’en peuvent plus s’en vont et les bus débarquent autant qu’ils chargent, c’est la foule du soir qui arrive, tout aussi nombreuse et déguisée, et impatiente d’arriver…
Rien n’arrête le carnaval…

Nous sommes arrivés dans la capitale de l’état du Pernambuco, à Recife, chez Gian-Paolo et Paula qui nous ont accueillis pendant… une semaine! – on sait qu’on a un peu exagéré -.

Nous avons mis en titre « Pernambuco » parce que nous avons visité, avec Gian Paolo, avec Paula, ou les deux et parfois avec la petite Louise, plusieurs villes et plages. C’était super!

Les deux grandes villes du Pernambuco : Recife et Olinda

La grosse ville, capitale de l’état, c’est Récife. Le centre historique est beau – synagogue la plus vieille du nouveau monde -, avec à côté le quartier Santo Antonio, plein d’animation – grande halle, marché…
L’autre gros quartier de Recife, c’est Boa Viagem, ce sont des tours résidentielles en bord de plage pour les brésiliens aisés ; la ville moderne. Gian Paolo et Paola ont une jolie maison en dessous, plus au calme et au vert, tout près de la plage. C’est un peu comme ça, le Brésil, le centre du pays est désertique (trop chaud et aride dès qu’on s’éloigne des côtes) et les villes sont construites au bord de plages immenses, avec des cocotiers, et les brésiliens boivent des petites caïpirinhas le soir, les pieds dans le sable. Même les citadins.
Olinda est juste à côté de Recife, la vieille ville est préservée et vraiment belle, avec beaucoup d’églises. Ce sont des maisons de villages perchées sur une colline, avec vue sur la mer, toujours… On a l’impression d’être très loin de la grosse Recife dont on voit les tours, au loin…

Dans les rues de Récife

Olinda et Récife au loin

Olinda

La plage au Brésil

Gian-Paolo et Louise

Nous avons également été à la plage, au sud de Recife. Ou plutôt, nous avons été voir trois plages – c’est le Brésil, tout est plus grand -. Elles sont toutes les unes à côté des autres, plus ou moins sauvages ou touristiques, parfois des criques ou des plages de vingt kilomètres. Les brésiliens vont à la plage mais comme il y a profusion de plages, il y a toujours moyen d’en trouver une déserte, parfois juste à côté d’une plage bondée…
Nous avons été à Porto de Galinhas – la plage des petites poules -, qui est très fréquentée, en particulier à marée basse : la mer se retire et découvre des piscines naturelles entre les rochers, pleine de poissons. On rejoint les piscines en barques, les jangadas, qui sont toutes plates avec une voile, pour se baigner avec les poissons… Bien entendu, il fait beau et l’eau est chaude, et puis ici, l’Atlantique est bleu. Qu’est ce qu’on peut vous dire de plus ?

Avec les poissons

Jagandas et piscines

Voici quelques photos de plages, toujours à Porto de Galinhas, pour vous donner une petite idée. Sur toutes les plages, on peut toujours acheter une noix de coco, entière et glacée, juste ouverte pour y mettre une paille et boire une « agua de coco ». Après, nous avons rejoint une grande plage déserte, puis une crique qui avait un petit air méditerranéen…

Cocos glacées et parasols

Cocos glacées et parasols

Porto de Galinhas

Porto de Galinhas

Paula au carnaval

Comme nous avons passé à Recife ce qui restera l’une des semaines les plus remplies du voyage – sinon la plus remplie! -, il y aura deux messages au lieu d’un. Le prochain sera consacré au carnaval de Recife et d’Olinda, avec plein de photos, des petits films et des petites explications…
Et puis des grands merci à Gian-Paolo et à Paula pour nous avoir reçus, pour nous avoir montré le Brésil et pour nous avoir accompagnés au carnaval. Le carnaval, on pourrait croire, vu de loin, qu’il n’y a qu’à se pointer, mais c’est pas comme ça… vous allez comprendre…
Des énormes bises à Recife et un bisou pour Louise! … et une photo de Paula pour vous faire patienter.

São Luis do Maranhão

Une rue de São Luis

Ca va, on a une bonne chambre!
Nous nous sommes promenés dans la vieille ville coloniale de São Luis; des maisons anciennes, parfois rénovées et parfois en ruine. Les rues sont très désertes car les habitants logent plutôt dans les quartiers modernes. Fondée par les français et nommée en l’honneur du roi de l’époque Louis XIII (les français ne sont restés que trois ans), São Luis a été pendant longtemps l’une des villes les plus importantes du Brésil. Maintenant, aux heures les plus chaudes de la journée, on n’y croise plus grand monde… mais le soir, on peut quand même trouver des caïpirinhas bien servies. Et puis on mange bien, au Brésil.

Les Lençóis Maranhenses

Nous avons quitté la vieille ville de São Luis pour visiter les Lençóis, c’est-à-dire les « draps » : de grandes dunes de sable blanc dont les formes rappellent des draps. A l’ouest du Rio Préguiça – la rivière Paresse -, les « grands draps » s’étendent sur 70 kilomètres de plage et 50 kilomètres de profondeur à l’intérieur des terres. De l’autre côté de la rivière, les « petits draps » sont tout près du village de Caburé.
Nous sommes arrivés en bus dans le gros village du coin, à Barreirinhas, et de là il fallait prendre un bateau pour descendre le Rio Preguiças jusqu’à la mer mais on avait raté le bateau de passagers qui part le matin. Malgré tout, il y avait quelques bateaux de pêcheurs accostés, et justement, un pêcheur qui nous dit que son bateau, le « Paulo Henrique », partira à quatre heures du matin pour Caburé, et que nous pouvons venir, et dormir dans le bateau en attendant. Nous, ça nous convenait bien ; dormir à l’œil et partir tôt.

Pendant l’après-midi, nous partons visiter les dunes et la lagune du poisson, en jeep, avec d’autres touristes brésiliens. Les creux des dunes forment des bassins d’eau douce et des lagunes dans lesquelles on peut se baigner, avant d’admirer un coucher de soleil sur les grandes dunes de sable blanc à perte de vue. Et puis, c’est toujours rigolo de faire du 4*4 dans le sable…!
Au retour, on s’installe sur le bateau. Le capitaine a disparu. Sur les coups de deux ou trois heures du matin, quatre brésiliens arrivent qui nous disent qu’ils partent avec nous sur le bateau, c’est l’équipage; ils sont manifestement enthousiastes à l’idée de partir pêcher en mer. Vers trois heures, le capitaine réapparait pour annoncer que le bateau ne partira pas avant la nuit prochaine (!). L’équipage s’en va et nous on peut se « Fique a vontade », c’est-à-dire prendre nos aises sur le pont jusqu’au lendemain matin. Nous étions déçus mais, pour tout dire, pas franchement étonnés…
Le soleil se lève, on va petit-déjeuner et à 10 heures, on part avec le bateau de passagers normal, le « Confio em Deus ». Après deux heures de bateau, les premières dunes apparaissent et on croise des huttes de pêcheurs.

Hutte de pêcheur sur le Rio Preguiças

Au bord du Rio Preguiças

Après encore une heure de bateau, on arrive à Caburé ; le village est proche de l’embouchure du Rio Preguiças, sur une bande de sable très mince entre le Rio et la mer. Il y a là quelques huttes plantées dans le sable, quelques cabanes abandonnées démolies par le vent ou ensablées et trois pousadas – c’est-à-dire des hôtels-restaurant : les touristes arrivent vers midi sur des bateaux rapides, pour déjeuner, et ils repartent vers trois heures de l’après-midi. On a pris une chambre. L’endroit était magique.

Le Confie em Deus à Caburé

Le village de Caburé

Nous avons traversé la bande de sable et de l’autre côté, c’était l’océan Atlantique, qu’on avait pas vu depuis un bout de temps… La plage était immense, il n’y avait que nous, l’eau était chaude et il y avait des vagues, on a marché jusqu’aux « petits draps ». Quand nous sommes revenus vers la pousada, tout le monde était parti.
Le lendemain, on a trouvé le « Paulo Henrique » et on est passé lui faire un petit bonjour au capitaine qui nous a proposé des crabes mais ça ne nous arrangeait pas trop.

La plage de Caburé

Le Paulo Henrique à Caburé

Nous avons attendu le bateau de passagers, le même que celui de la veille, pour traverser le Rio jusqu’au village d’en face et puis on a marché deux bonnes heures sur un sentier pour atteindre le village d’Atins ; nous avons croisé des petites maisons, des familles qui vivent très isolées, très pauvres. Nous sommes arrivés fatigués parce qu’il a fallut marcher dans le sable et parce que le Brésil c’est « quente », ça tape. Du coup, on rêvait d’une douche et on a continué à se réconcilier avec les pousadas, surtout que les prix sont devenus corrects et les chambres agréables.
Le lendemain matin on a rejoint les dunes et « Canto do Atins », l’un des bouts du monde du Brésil…

Vue sur Canto do Atins

Les lençóis près de Canto do Atins

Au retour, nous apprenons que le bus prévu pour Barreirinhas ne partira que le lendemain (en fait un véhicule 4*4 de 10 places, il n’y a pas de route et il faut compter une heure et demi pour faire 30 kilomètres) et que le bateau de passagers ne partira pas non plus. Il ne reste plus qu’à espérer qu’un pêcheur veuille bien nous emmener -nous espérions être à São Luis le soir même…-. Par chance, nous ne sommes pas seuls, on est coincé avec deux suisses.
Un brésilien, bien sympathique, nous emmène voir un pêcheur qui propose de partir le soir : il pense que son bateau est déjà mis au sec par la marée. On va vite voir et, par chance, le Gaïa I est encore suffisamment dans l’eau pour qu’on l’y pousse complètement… Le temps de faire nos bagages, d’attendre le capitaine – qui revient avec l’indispensable drapeau du Brésil !- et nous sommes partis… pour quatre heures et demi de navigation… jusqu’à Barreirinhas.

Le Gaia I à Atins

Le capitaine du Gaia I

Bref, on rate le dernier bus de cinq minutes mais on le rattrape après une course poursuite en mobylette et, aussi peu probable que possible, nous arrivons à São Luis sur les coups de minuit, et là, on nous tend comme prévu la clef de la chambre qu’on avait réservée…

Alcântara

Autrefois, les riches aristocrates et propriétaires portugais habitaient Alcântara, en face de São Luis, de l’autre côté de l’embouchure du Rio Anil. Nous avons repris le bateau pour traverser et visiter cette ville abandonnée. Comme dans la vieille ville de São Luis, les rues étaient désertes, surtout le dimanche… On est revenu en catamaran, à la voile.

Une rue d'Alcântara

Le village d'Alcântara

Église à Alcântara

Bref, on a un peu passé le temps en attendant le bateau du mercredi… si, si, on a repris le bateau. Mais ce coup-ci, un bateau de passagers, qui fait du fret également, on ne va pas voyager avec la cale à vide tout de même, mais plus sûr : avec des horaires, des jours de départ et d’arrivée. On a donc quitté le port de Manaus sur le Nélio Corréa, à l’heure!

Le port de Manaus

Sur les quais

Et puis, comme on a déjà eu l’occasion d’expérimenter le style hamac, on a décidé d’être un peu plus luxe et de voyager en cabine. C’est sûr, c’était pas grand mais, comme tout est relatif, dans ce cas précis c’était ce qu’on peut appeler le confort. Bien sûr, cela ne nous a pas empêché de photographier les autres passagers qui eux, ont suspendu leurs hamacs à touche-touche sur les trois ponts du bateau : en bas avec le bruit du moteur, au milieu avec nous, ou en haut avec la télé, les clips (la musique du Titanic!), et la bière.

Christophe dans la cabine

Les hamacs

Sur le pont

Au petit matin

Maison indienne

Ca dure tout de même cinq jour, cette petite histoire, avant d’atteindre Bélem, faut être un peu patient – ou boire plein de bières… On fait des escales pour le fret, aussi, mais pas très longues, dans des villages, on décharge des mobylettes pour en charger d’autres, de la farine et des courges, enfin, comme d’habitude mais avec de la méthode (on peut vous en parler). Pendant les premiers jours, le bateau navigue sur l’Amazone, au milieu du fleuve et les berges sont très lointaines. On quitte le fleuve l’avant dernier jour pour naviguer sur des bras plus petits, et on peut voir le rivage et les indiens qui habitent là. On a eu un super clair de lune dans la forêt, pour notre dernière nuit en Amazonie. C’est toujours étrange, de voir ces maisons perdues, avec ces familles qui regardent passer le bateau comme si elles n’en avaient pas vu depuis des mois.

Village d'Amazonie

Maison indienne

Arrivée sur Bélem

Après cinq jours, le bateau a émergé des petits bras de fleuve, nous sommes sortis de la forêt sur un immense plan d’eau, et Bélem est apparue au loin, avec ses gros buildings. On a eu l’impression de changer de monde.
On a débarqué le dimanche vers cinq heures, sans trop savoir où le bateau avait accosté. Nous sommes partis un peu au hasard pour rejoindre le centre, pour s’apercevoir assez vite que le mieux était de sortir du quartier illico presto ; taudis, types bourrés, prostituées, et un gars louche qui commence à nous tourner autour… On a pris le premier taxi qui est passé et on a filé à la gare routière, direct pour São Luis (enfin, rien à voir avec les quartiers du port, on avait déjà décidé de partir le jour même, si possible).

Donc, nous voilà à São Luis, presque installés. On change d’hôtel, parce qu’on avait pris le premier potable après la nuit dans le bus. Pour se loger, le Brésil, c’est pas fantastique, c’est le moins qu’on puisse dire. Déjà, on avait visité tous les hôtels de Manaus -et on avait changé d’hôtel-. Rien à moins de vingt euros et pour ce prix là, il est arrivé qu’on nous propose des chambres sordides, voire qu’on tombe sur des hôtels de passes avec des décos bizarres (lits ronds). Régulièrement, des prix à l’heure sont indiqués. Ambiance. Même topo à São Luis ; visite de tous les hôtels et taudis à vingt euros, chambres aveugles, lits défoncés… Et croyez pas qu’on chipote, parce que franchement, dans certains pays (pour ne pas citer la Chine), on nous en a proposé des piaules pourries… On a parfois accepté des chambres pas fantastiques, quand il n’y avait rien d’autre, mais au moins, on payait pour ce que ça valait ; pas cher (Ah, non! J’oubliais, c’est vrai qu’en Nouvelle Calédonie on payait quand même la peau du cul pour un matelas par terre, sans drap, avec des sanitaires, mais oui, dignes du Brésil!)
Donc ce matin, on est arrivé pour prendre la chambre qu’on avait réservé hier mais bien sûr, le gars de l’accueil n’est pas celui d’hier et il a loué la chambre (c’est à peu près la seule de loué dans tout l’hôtel mais c’est aussi la seule qui est correcte). Et on en a assez. Il faut être honnête, après dix mois de voyage, notre patience est peut-être bien émoussée. Mais tout de même. Ici, pour vingt euros, ils pourraient peut-être apprendre à noter des réservations, mettre une ampoule dans les WC et racheter des draps ; là, le tissu est tellement usé qu’il en devient transparent, et avec des trous partout qui laissent voir combien l’oreiller et le matelas sont noirs de crasse (on dort dans nos propres draps).

Dans les rues de São Luis

Et on a la nette impression que les tenanciers n’ont pas bien compris que « hôtelier » c’est un véritable métier. On a eu droit (tous pays confondus) aux types qui pioncent derrière le comptoir, aux nanas qui se font les ongles où qu’on dérange dans l’écriture d’un texto passionnant, ils traînent des pieds pour nous montrer les chambres, manifestement ça les gonfle, nous refilent des serpillières en guise de serviette et on tombe régulièrement sur quelqu’un qui fait la gueule. A chaque fois qu’il y a un problème, les gars restent comme des crétins à se dandiner en ricanant et on est obligé de se fâcher pour qu’ils prennent une initiative quelconque (ouais, on se fâche, et il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir quelque chose).
Bien sûr, tout ces hôtels sont vides, il n’y a pas de touriste à São Luis… et il n’y en avait pas non plus à Manaus.
Bref, on se casse à la campagne avec la tente…
(Heu, bon, on a eu des hôtels bien, aussi, dans d’autres pays).

Manaus

Manaus est le grand carrefour amazonien. Ici, le bateau est roi avec pas moins de 5 fleuves qui convergent au coeur de la forêt : le Rio Mamoré-Madeira coule depuis la Bolivie (c’est notre fleuve préféré!), le Rio Solimões vient de la triple frontière avec le Pérou et la Colombie, le rio Négro de la Colombie, le Rio Branco du Vénézuéla et enfin, tous ces fleuves deviennent l’Amazone qui atteint l’Atlantique à Bélem. Et il n’y a qu’une seule route vers le nord, qui rejoint le Vénézuela, puisque la transamazonienne – au sud – est fermée depuis des années (inondée).
Nous avons donc pu, enfin, admirer un véritable port fluvial, avec des dizaine de bateaux de passagers, des horaires, des tarifs, des poissons, enfin, des vrais trucs quoi. Même si, pour vous donner une idée, il faut au moins 5 jours pour rejoindre Bélem ou une quelconque frontière en bateau. Parfois beaucoup plus. Par contre, point de vue pêche, ça donne bien.

Le port de Manaus

Le port de Manaus

La rencontre des eaux

C’est l’une des attractions des alentours de Manaus ; lorsque le Rio Solimões -qui est blanc- et le Rio Négro -noir!- se rencontrent, ils ne se mélangent pas et s’accompagnent sur 19 kilomètres car ils sont de compositions différentes, et n’ont pas le même débit ni la même température.

La rencontre des eaux

La rencontre des eaux

La forêt amazonienne

A quelques cents de kilomètres de Manaus, on peut entrer dans la véritable forêt primaire, c’est ce qui fait la grand particularité de la forêt amazonienne. Elle n’a jamais été défrichée, ni exploitée – il n’y en a presque plus en Europe mais la France, qui sait se placer, en a récupéré un gros morceau en Guyane -. Sinon, toutes les forets que nous connaissons sont des forêts secondaires, qui ont repoussé.

A la pêche au poisson-chat

Là, nous y sommes allés en bateau rapide, avec des copains touristes, vu qu’il n’y a pas de route et cette fois-ci, pas trop moyen de se débrouiller tout seul. Donc, on a eu des camarades – deux écossais en voyage de noce, un italien, et un couple de brésilien mais ils nous ont abandonné car ils ne voulaient « faire aucun effort physique, ni marcher ni ramer ». Lui, c’était un flic de São Paulo, avec un molosse la bave aux lèvres tatoué sur l’épaule. Il nous a claqué la bise en partant, parce qu’on est tous des frères et qu’on s’aime. On a aussi eu un guide, un pro de la jungle, Matéos, sorti d’une réserve de la frontière colombienne.

Dans la jungle, on peut faire des activités, l’objectif principal étant de voir des animaux, ce qui n’est pas très facile. On dort dans un hôtel sommaire dans la jungle et à partir de là, soit on se promène en canoë à moteur, soit on rame, soit on marche. En fin d’après-midi on peut aller à la pêche au piranhas et le soir, le guide va attraper un caïman à trente mètres du lodge -avec une étonnante facilité -. Et pour bien profiter de la forêt, on y passe une nuit, dans des hamacs. Ceux qui veulent peuvent se baigner dans l’eau trouble, activité qui rencontre un grand succès même s’il y a beaucoup de piranhas, sans compter que pendant la journée, les caïmans dorment au fond de l’eau.
A part ça, pas de moustique en cette saison, de la rigolade! Pour nous, l’enfer vert, ça restera donc le Rio Mamoré en Bolivie.

Caïman

Piranha

En canoë dans la jungle

Matéos à la pêche au filet

En fait, la forêt n’est accessible qu’en bateau et le canoë est le moyen de transport indispensable. Nous avons fait de la randonnée pour s’enfoncer dans la forêt mais ce que nous avons surtout vu c’est plutôt un fleuve – le Rio Juma- puis plein de bras ou d’affluents, qui forment un réseau très serré, tant et si bien qu’on a plutôt l’impression d’être dans un lac aussi immense qu’une mer où émergeraient des îles. D’autant que les eaux sont en train de monter ; elles ont déjà monté d’à peu près 5 mètres et elles vont encore monter de 10 mètres d’ici à juin. C’est-à-dire que beaucoup des arbres que nous avons vu seront alors sous les eaux, y compris des portions entières de forêts qui vont disparaître pendant quelques mois. Les terres qui resteront à sec seront parcourues de bras d’eau.

Bientôt engloutis

Forêt primaire

La forêt amazonienne

Là où se trouvait l’hôtel, il y avait quelques fermes et quelques hôtels. Nous étions à la limite d’une réserve indigène où seul les natifs « de cette réserve » ont le droit de venir s’établir et exploiter la terre. Il ne faut pas imaginer des indiens en pagne avec des os dans le nez, ce sont des indiens qui vivent dans la réserve et cultivent leurs terres, parlent le brésilien et envoient leurs gosses à l’école. A l’occasion, ils sortent de la réserve pour aller vendre deux ou trois trucs. Mais ils ont l’exclusivité des terres. Les autres indiens, ou métisses indiens, qui ne sont pas nés dans une réserve mais qui désirent s’établir agriculteurs, doivent acheter des terres en dehors des réserves (ou épouser une indienne de la réserve).

Or, aussi étrange que cela puisse paraître vu les étendues immenses que couvre l’Amazonie, il n’y a pas assez de terre. Les agriculteurs ne peuvent et ne veulent s’établir qu’au bord du fleuve, pour pouvoir se déplacer en bateau. Il est interdit de défricher à plus de 600 mètres du bord. Enfin, le fond du problème tient à l’acidité des terres : les paysans ne peuvent cultiver la terre qu’une seule année, lorsqu’elle est brûlée. Ensuite, il faut attendre des années que la végétation ait repoussé pour brûler de nouveau (selon leur dire et leur méthode de culture). D’où une grande consommation de terre et le défrichage intense de l’Amazonie. Nous avons rendu visite à des fermiers indiens pour discuter (c’est pas notre truc, de faire ça, mais c’était inclus dans les activités de jungle!) Et au beau milieu de la forêt, c’est bisbille entre les agriculteurs et certains riches propriétaires de lodge de jungle qui ont acheté des terrains et veulent préserver la forêt pour les touristes. Un peu surréaliste.
Enfin, il existe aussi des indiens « non acculturés » – ceux qui portent des étuis péniens -, cachés dans l’immensité de la forêt et qui ont fait le choix d’y rester. Il pourrait y en avoir à peu près 200 000 au Brésil.

On vous met des photos de maisons pour vous donner une idée : soit maison flottante, soit maison en haut du talus. Lorsque les eaux seront hautes, elles atteindront les pilotis.

Maison flottante

Maison en haut du talus

Le départ

Nous sommes retournés à Puerto Almacen, le jeudi 07, pour embarquer sur le José Andrès. On n’attendait plus qu’un « Camioncito » et le combustible avant d’appareiller. Sauf qu’à force de mettre des « ito » partout, le camioncito s’est avéré être une bétonneuse, il faut décharger une barge pour faire la place. Ca prend du temps, on attend, le combustible arrive. On sait déjà que nous ne partirons que le lendemain à l’aube. Lorsqu’on embarque les huit vaches, on sent que les choses se précisent. Le bateau manœuvre pour agencer ses trois barges ainsi qu’un bateau plus petit accroché à nous. On est prêt.

Le Vendredi 08, on démarre enfin, à l’aube. Beau temps, on remonte le Rio Ibaré pour rejoindre le Rio Mamoré qui nous mènera jusqu’à Guayaramerin. Nous sommes nombreux sur ce bateau : le capitaine, qui s’appelle Jésus, sa femme, sa nièce, 9 marins et une vingtaine de passagers dont pas mal de gosses -autant dire qu’on est serrés, le gens s’installent comme ils peuvent ; des tentes sur le toit des barges et des hamacs un peu partout, on apprend à installer un hamac (sans crochet)-. On voit des tortues d’eau et des dauphins d’eau douce (roses, très moches), plein de grands perroquets bleus et jaunes. On rejoint le Rio Mamoré à la mi-journée, le soir tombe et on se couche.

Coucher de soleil sur Puerto Almacen

Hutte le long du rio Ibare

Le naufrage

Vers neuf heures, on se réveille au milieu des hurlements, grande panique à bord… le petit bateau accroché à nous est en train de couler – et il y avait des gens qui dormaient dedans -. Le José Andrès rejoint la berge en traînant le bateau coulé.

Mamoré 1 - José Andres 0

Ambiance tendue

Jesus n’a pas cédé à la panique, non plus que ses hommes qui entreprennent de sauver le chargement du petit bateau. Ils pataugent pendant des heures pour récupérer tous les cartons -les femmes vont mieux, elles ont essuyé leurs larmes et papotent-, puis tout le monde va se coucher. On essuie un gros orage.
Le lendemain matin, il faut entreprendre de sauver le petit bateau qui n’est pas troué mais qui a juste été débordé par les vagues, probablement parce qu’il était trop chargé. Contrairement à ce qu’on aurait cru, ils vont réussir à le sortir des eaux. Puis on écope et sur les coups de midi, de manière complètement improbable, nous repartons.

Le José Andrès sans ses barges

Tout le monde s'y met

Tentative de halage

On écope la barge

Jésus

Un des pilotes du José Andrès

Et nous apprenons que nous ne naviguerons plus de nuit, ce qui signifie que le voyage de 4 jours en durera 8. Autant dire que nous n’avons pas apprécié le changement de programme. Personne ne proteste, tout le monde a peur de couler, on prend un peu conscience du fait qu’on peut, effectivement, couler et qu’il n’y a pas grand monde à l’horizon, dans ces étendues de marécage et de moustiques.
On essuie un deuxième orage. La plupart des passagers sont complètement trempés.
L’une des barges prend l’eau et il faut l’écoper tout le temps, a fortiori par temps de pluie. On s’arrête pour écoper la barge qui fuit.
On repart et on navigue jusqu’à la nuit.

Le cauchemar

Troisième jour : on repart à l’aube puis on s’arrête pour cueillir des joncs pour les vaches.
On repart, troisième orage. On s’arrête, on nourrit les vaches et on écope la barge. On ne repart pas. Soit disant, il y a trop de vagues, le courant est trop fort et il faut attendre, même par beau temps, que les vagues se calment. En fait, le bateau est trop chargé et il y a plus de courant que prévu. Après 5 heures arrimé à la berge, on navigue deux heures dans la soirée avant de s’arrêter pour la nuit. On n’a quasiment pas avancé de la journée.
Nous accostons près de huttes de paysans qui vivent tout seuls, dans la forêt et nous allons nous ravitailler. C’est-à-dire que nous allons cueillir deux régimes de bananes et remplir un sac de yuccas dans les champs de cet agriculteur – de nuit, dans une nuée de moustiques – qu’on troque contre du sucre et une bouteille d’huile qui viennent du chargement (le Jésus s’y connait en affaire).
Le lendemain nous repartons à l’aube, naviguons 4 heures pour nous arrêter : trop de vagues, trop de vent, Jésus ne veut pas engager son bateau plus loin.
Tous les passagers s’ennuient, pas bavards, pas très futés non plus. Les quelques manouches du bateau font des bracelets brésiliens, d’autres pêchent mais on n’a vu personne attraper un poisson. Personne ne se plaint, l’extraordinaire, et incompréhensible, passivité des petites gens. Quand il pleut, ils disent « Quelle pluie, qu’est-ce qu’il pleut! », et quand il ne pleut plus ils disent « Que calor! » et tout le temps « Oh, il y a des vagues, c’est dangereux, vraiment très dangereux » (à notre sens, 20cms de creux ça ne fait pas des vagues et on avait beau temps, tout au plus une légère brise). Les passagers qui n’ont pas payé pour être nourris à bord commencent à manquer de provision, une femme partage une assiette de nouilles avec ses quatre gamins – pas trop généreux les patrons. Et puis, Jésus n’est pas du genre à se justifier, plutôt à envoyer promener son monde, il passe son temps à vadrouiller sur les barges loin des passagers, il passe pas mal de temps avec les vaches. On ne sait pas jusqu’à quel point il sait ce qu’il fait. Sa nièce est insupportable et on va bientôt la claquer. Une vieille lit la bible juste derrière le hamac de Christophe sans savoir qu’elle y risque sa vie. On ne repart pas de la journée, nous ne voulons plus regarder les horribles dauphins, ni lire. Jésus fait le malin avec nos jumelles qu’il utilise pour regarder les vagues, au loin. Nous sommes sur une épave, complètement échoués, on en pleure d’exaspération, cela fait quatre jours plein que nous sommes sur le bateau, on aurait du arriver et on a a peine parcouru le tiers du trajet : on est lundi 11.

Le Patricia

Vers le soir, un autre bateau passe, je monte sur le toit de la barge pour lui hurler de s’arrêter, qu’on veut changer de bateau. Il s’arrête, et accepte de nous prendre. Mais on n’a rien gagné parce que les deux bateaux ont décidé de naviguer ensemble. Nous sommes à peine mieux installés, débarrassés de la nièce et de la bible mais on ne sera pas nourri sur le second bateau comme on l’était sur le premier et nous n’avons aucune provision. On évite juste d’étriper quelqu’un.
On se couche sans manger et, affreusement anxieux, on ne dort pas de la nuit. A l’aube, le bateau ne repart toujours pas. A ce rythme, le voyage durera 15 jours… On se lève désespérés.

Dans la matinée, les deux bateaux partent, prennent les virages en faisant un tour complet sur eux-même, cabotent sur le bord pour éviter le courant, on irait plus vite à pied. On discute un peu avec le capitaine du Patricia, qui nous apprend qu’il y a une ville pas loin, un peu en amont d’un fleuve qui se jette dans le Mamoré : Santa Ana. Aucune chance d’y trouver un bus, ni aucun bateau, mais il prétend qu’il s’y trouve des avions. Impossible d’en être sûr, on nous a raconté tellement de bêtise cette dernière semaine que nous savons qu’il est impossible de faire confiance: notre carte IGN indique les aéroports mais aucun à Santa Ana.

Petit bateau pour Santa Ana

Là, un petit bateau passe, il va à Santa Ana. On doit choisir très vite avant que le bateau ne s’éloigne trop et qu’il ne soit plus possible de le rejoindre en pirogue : soit on continue – peut-être encore dix jours, mais on arrivera-, soit on va à Santa Ana où il y aura -peut-être- un avion. Sinon, nous serons définitivement coincés là-bas, il n’y aura pas de route et les pistes sont impraticables en saison des pluies, ça on peut en être sûr. Mais c’est notre dernière chance, après Santa Ana, il n’y aura plus aucune ville.
On choisit Santa Ana, le capitaine Gilberto – nettement plus compréhensif que Jésus, faut dire- nous emmène jusqu’au bateau en pirogue : deux jeunes hommes qui vivent « en communauté » dans la forêt et qui transportent des planches.

La chance tourne…

Avion à Santa Ana

On navigue 4 heures pour débarquer à Santa Ana. Taciturne, les deux gars, à force de vivre de rien dans la forêt, mais très gentils. On rejoint la ville en stop, on apprend qu’il y a effectivement, un aérodrome, on file en mobylette. Et là, mais c’était merveilleux, beau et magique ; il y avait plein de petits avions en train d’atterrir, de décoller et surtout, un pilote très jovial, qui, figurez-vous, n’attendait que nous pour décoller.
Vingt minutes plus tard on était dans l’avion. Le pilote a indiqué que nous allions faire une prière avant de partir, Christophe a rigolé poliment pour indiquer qu’il appréciait la plaisanterie, qui n’en était pas une : prière à voix haute pour notre sécurité et notre bénédiction.
Et c’est là, par grand soleil, que l’année 2010 a véritablement pris son envol…

L'Oriente boliviano vu du ciel

L'Oriente boliviano vu du ciel

Trinidad

Bon, évidemment, on était de retour à notre point de départ, Trinidad : en 45 minutes, nous avons rebroussé tout le trajet parcouru en 5 jours. Mais l’envie de naviguer nous ayant passé, nous avons pris l’avion pour Guyaramérin sans chipoter. Et nous y sommes.
On est passé à la capitainerie, pour laisser notre adresse mail à l’attention des autres passagers, certains voulaient récupérer les photos. Du coup, on a raconté un peu le naufrage qui intéressait pas mal les officiers, et, comme ils nous les demandaient, nous leur avons laissé les photos. Chaque jour, Jésus correspondait par radio avec la capitainerie, il a toujours prétendu que tout allait bien…

El Oriente boliviano

Quitte à vous écrire un message un peu long, quelques mots sur l’ »Oriente Boliviano », que nous avons eu tant de peine à traverser… Les boliviens de l’Oriente nous ont toujours présenté la Bolivie comme un pays constitué de deux régions distinctes et culturellement différentes : les Andes et l’Oriente qui s’étend principalement sur le bassin amazonien, terres détrempées de fleuves, de marécages et de forêt. Les boliviens de l’Oriente ont souvent tenu à nous dire qu’ils se considéraient culturellement très différents des andins. Nous devons le vérifier mais il y aurait eu deux civilisations indiennes distinctes correspondant à deux peuplements : les indiens des Andes, et ceux de la forêt amazonienne. Par contre, quand on demande ce qui caractérise la culture de l’Oriente, nous n’obtenons pas de réponse, sinon des spécialités culinaires servie sur le bateau et pas franchement mémorables. Les boliviens de l’Oriente nous ont paru généralement assez peu loquaces et pas très curieux, néanmoins sympathiques mais c’est à nous d’engager la conversation.
Enfin, dans l’ »Oriente » comme ailleurs, mon voisin étant mon meilleur ennemi, on a entendu des propos du style « Les gens de La Paz et de Cochabamba sont très mauvais, ils ne répondent pas quand on leur parle ». Certains demandent l’autonomie pour se séparer des Andes, région apparemment plus pauvre – tee-shirt « Autonomia, Si ! »-. Néanmoins, nous avons pu observer ici une grande pauvreté, tout particulièrement dans les régions rurales où les populations, manifestement, subsistent difficilement dans des régions insalubres et inaccessible (l’eau du fleuve, les moustiques). Et comment développer une région où l’on ne peut pas construire de route (quasiment immergée de janvier à mars)? Mais bien sûr, plutôt que s’allier contre la pauvreté, d’aucun pensent que deux petits pays enclavés et impuissants seraient une meilleure idée… Enclavé car la Bolivie a perdu son accès à mer, c’est le principal traumatisme national. Mais bon, sur la mer, gaffe aux vagues…

Le bassin amazonien bolivien

Bolivien de l'Oriente

Enfin, on est en face de la frontière, et demain, à nous le Brésil!!!